Nadège Vanhee deixa a Hermès mais leve e esportiva, Michael Rider aprofunda uma Celine entre Paris e Estados Unidos, enquanto Christian Louboutin transforma sapatos em espetáculo com Dita Von Teese.
Paris mostra que elegância pode assumir formas bem diferentes
A Paris Fashion Week 2027 continua mostrando uma temporada em que grandes maisons parecem menos preocupadas em provar alguma ruptura e mais interessadas em ajustar a própria linguagem. Hermès, Celine e Christian Louboutin seguiram caminhos completamente diferentes, mas chegaram a um ponto em comum: cada uma trabalhou aquilo que já faz bem sem transformar tradição em repetição.
Na Hermès, Nadège Vanhee reduziu o peso visual da coleção e aproximou a casa de um guarda-roupa mais leve, amplo e discretamente esportivo. Michael Rider continua montando sua Celine como alguém que conhece muito bem as várias vidas da marca e prefere costurá-las em vez de escolher apenas uma. Já Christian Louboutin nem tentou competir com a lógica tradicional de um desfile. Ao lado de Dita Von Teese, transformou sua apresentação em um espetáculo teatral em que o sapato não entra como acessório final, mas como parte central da narrativa.
São três maneiras muito diferentes de trabalhar desejo em Paris: pela precisão, pela atitude ou pelo espetáculo.
Hermès fica mais leve sem abrir mão da precisão
A Spring 2027 da Hermès talvez seja uma das melhores demonstrações de como Nadège Vanhee consegue mexer na atmosfera da casa sem precisar alterar seus fundamentos.
Há uma leveza nova na coleção. Transparências entram com mais frequência, linhas ficam mais retas e algumas silhuetas ganham volume sem parecer pesadas. Peças amplas convivem com construções muito limpas, enquanto referências discretamente esportivas aparecem em tops de linhas simples, calças soltas e uma atitude mais prática no styling.
Essa mudança funciona especialmente bem porque a Hermès nunca dependeu de exuberância para afirmar luxo. A força da maison está historicamente no material, na construção e na capacidade de fazer uma roupa aparentemente simples revelar muito mais quando observada de perto. Vanhee entende isso e usa a Spring 2027 para tornar a coleção mais fresca sem abandonar esse rigor.
Os anos 1990 aparecem menos como citação direta e mais como proporção. Há uma limpeza de linhas, uma certa objetividade e uma sensualidade que vem de pele, transparência e movimento em vez de excesso de ornamento. Até os lenços, um dos códigos mais reconhecíveis da Hermès, entram de maneira menos cerimoniosa e mais próxima do cotidiano.
Essa casualidade controlada é talvez o ponto mais interessante do desfile.
A Hermès continua parecendo cara, precisa e profundamente ligada ao savoir-faire da casa, mas não parece distante.
Michael Rider continua montando sua própria Celine
Se Nadège Vanhee trabalha pela redução, Michael Rider parece interessado em fazer a Celine crescer através de combinações.
Sua Spring 2027 continua aquela conversa que começou quando voltou à maison, onde já havia trabalhado durante a era Phoebe Philo antes de construir uma carreira também muito ligada ao sportswear americano.
Essa biografia aparece na roupa.
Há o rigor parisiense da Celine, mas também uma facilidade muito americana na maneira como as peças são montadas. Tecidos acetinados convivem com sneakers deliberadamente gastos. Preto e azul-marinho dividem espaço com camisetas de banda, estampas de bandana e acessórios que parecem escolhidos ao longo do tempo, e não organizados para produzir um único “look de passarela”.
É justamente essa mistura que Rider vem transformando em assinatura.
Ele não tenta reconstruir a Celine de Phoebe Philo, embora seja impossível ignorar a relação com um guarda-roupa inteligente, funcional e extremamente desejável que marcou aquela fase. Também não elimina completamente a herança mais recente de Hedi Slimane, especialmente quando trabalha uma silhueta mais estreita, referências musicais e uma certa atitude juvenil.
Rider parece confortável em reconhecer que ambas fazem parte da história contemporânea da casa.
O resultado tem uma naturalidade rara em um momento em que tantos diretores criativos tentam desenhar uma fronteira rígida entre “antes” e “depois”.
A força da Celine está no styling
É difícil olhar para essa coleção apenas peça por peça.
Muito do que faz a Celine de Rider funcionar está na maneira como tudo é usado junto.
Um casaco muito bem cortado pode aparecer com um tênis desgastado. Uma peça acetinada encontra uma camiseta aparentemente banal. Bandanas, bolsas, óculos e joias acrescentam informação sem transformar a roupa em fantasia.
Há uma sensação de guarda-roupa vivido.
Isso aproxima a marca de uma ideia de luxo particularmente relevante agora: roupa que continua sofisticada mesmo quando não é usada de maneira impecável.
O velho imaginário da parisiense perfeitamente montada dá lugar a alguém que mistura uma boa jaqueta com algo comprado em uma loja de discos, usa um sneaker até ele ganhar marcas e não se preocupa em fazer tudo combinar de maneira literal.
É uma Celine mais relaxada, mas não menos calculada.
A habilidade de Rider está justamente em fazer essa edição parecer espontânea.
Entre Phoebe Philo, Hedi Slimane e Michael Rider
A Celine carrega hoje uma situação particularmente interessante porque suas últimas três fases têm identidades muito fortes.
Phoebe Philo construiu um dos guarda-roupas femininos mais influentes dos anos 2010, baseado em proporção, funcionalidade e uma elegância intelectual que acabou gerando uma legião de admiradores. Hedi Slimane levou a casa para outro território, ligado à música, à juventude, ao rock e a uma silhueta muito mais estreita.
Michael Rider não parece interessado em escolher um lado dessa história.
Sua experiência anterior dentro da própria Celine permite entender os códigos sem tratá-los como relíquias, e sua passagem pelo universo americano acrescenta uma informalidade que começa a diferenciar seu trabalho.
É por isso que uma camiseta de banda ou um sneaker gasto não parecem colocados ali apenas para “deixar a coleção jovem”.
Eles pertencem ao jeito que Rider entende roupa.
E quanto mais essa lógica se consolida, menos a discussão sobre qual antiga Celine ele estaria recuperando parece necessária.
Christian Louboutin sabe que sapato também pode ser entretenimento
Christian Louboutin seguiu uma direção completamente diferente.
Em vez de uma passarela tradicional, apresentou Eternal Youth, um espetáculo no Théâtre du Châtelet construído ao redor de Dita Von Teese, amiga e colaboradora de longa data do designer.
A apresentação assumiu a forma de uma espécie de conto de fadas burlesco, com Von Teese interpretando uma releitura de Branca de Neve que controla o próprio destino. Dança, acrobacia, brilho e teatralidade criaram um ambiente em que os sapatos apareciam integrados à performance.
Para Louboutin, isso faz bastante sentido.
Sua marca nunca vendeu apenas calçados bem construídos. A sola vermelha virou um dos sinais visuais mais instantaneamente reconhecíveis da moda e carrega associações muito claras com glamour, noite, fetiche e espetáculo.
Colocar esses sapatos dentro de uma produção burlesca apenas torna literal uma fantasia que já existe no produto.
Dita Von Teese é parte dessa história
A presença de Dita Von Teese não é apenas casting.
Ela e Christian Louboutin mantêm uma relação criativa de muitos anos, construída a partir de uma afinidade bastante evidente entre seus universos. O trabalho de Von Teese recupera códigos do burlesco clássico, pin-ups, lingerie e glamour da primeira metade do século XX, mas os transforma em performance contemporânea.
Louboutin trabalha com uma sensualidade parecida.
Saltos muito altos, superfícies brilhantes, curvas acentuadas e a famosa sola vermelha sempre tiveram uma proximidade natural com palco e espetáculo.
Em Eternal Youth, essa conexão ganha escala.
O interesse não está em ver um sapato entrando e saindo da passarela em poucos segundos, mas em perceber como ele participa de postura, movimento e personagem.
A própria apresentação tratou feminilidade de maneira teatral e assumidamente artificial, algo que combina bastante com o burlesco: ninguém está fingindo que aquele glamour é casual.
Ele existe justamente porque foi construído.
Quando apresentação vira parte da identidade
O espetáculo de Louboutin também traz de volta uma questão antiga da moda: até onde uma apresentação precisa ser apenas uma ferramenta para mostrar produto?
Em Paris, essa fronteira sempre foi particularmente flexível.
Desfiles históricos transformaram estações de trem, palácios, museus e ruas em cenários para narrativas inteiras. O objetivo não é apenas fazer com que o público veja uma peça, mas criar uma imagem capaz de permanecer associada à marca depois que o evento termina.
Christian Louboutin entende isso muito bem.
Com um produto tão reconhecível quanto a sola vermelha, não há necessidade de organizar dezenas de looks para provar identidade.
O espetáculo pode fazer esse trabalho.
Dita Von Teese, o burlesco, o palco e os sapatos constroem juntos uma versão muito específica da mulher Louboutin: teatral, consciente da própria sensualidade e completamente confortável com a ideia de chamar atenção.
Três marcas, três formas de parecer desejável
Hermès, Celine e Christian Louboutin quase poderiam ocupar extremos diferentes da moda parisiense.
Na Hermès, o desejo nasce da qualidade que não precisa ser anunciada em voz alta. Um tecido, um corte ou a forma como uma peça cai já carregam grande parte da informação.
A Celine trabalha desejo através de identificação. Michael Rider monta um guarda-roupa em que luxo e casualidade convivem de maneira tão natural que o público consegue imaginar aquelas peças fora da passarela.
Louboutin escolhe o espetáculo.
Seu produto quer ser visto, reconhecido e associado à fantasia.
O interessante é que nenhum desses caminhos parece deslocado da marca que o escolheu.
É justamente aí que a Paris Fashion Week 2027 está encontrando seus melhores momentos.
Depois de tantas temporadas tentando transformar toda coleção em manifesto, algumas maisons parecem ter entendido que identidade pode ser suficientemente interessante quando trabalhada com precisão.
O luxo está ficando um pouco menos rígido
Hermès e Celine também ajudam a confirmar um movimento que atravessa esta temporada.
A ideia de sofisticação está ficando mais flexível.
Isso não significa roupa desleixada. Significa abandonar aquela necessidade de fazer cada elemento do look parecer perfeitamente coordenado.
Na Hermès, a transparência e o sportswear aliviam a formalidade de materiais e técnicas extremamente refinados. Na Celine, tênis usados, bandanas e camisetas quebram a solenidade de uma boa alfaiataria.
O luxo continua existindo na qualidade.
A diferença está em como ele chega à rua.
É uma mudança pequena, mas importante, porque permite que peças caras tenham uma relação mais convincente com o guarda-roupa real.
Até o espetáculo de Louboutin participa disso por outro caminho: o produto pode ser absolutamente fantasioso, desde que não finja ser outra coisa.
Paris entre discrição e espetáculo
Os melhores contrastes desta Paris Fashion Week 2027 talvez estejam justamente em marcas que entendem sua própria escala.
Hermès não precisa levantar a voz.
Celine não precisa escolher entre seu passado recente e sua nova direção.
Christian Louboutin não precisa fingir moderação.
Nadège Vanhee encontra frescor em linhas mais leves e uma atitude esportiva discreta. Michael Rider continua refinando uma Celine em que o chic parisiense convive com referências americanas e uma dose de espontaneidade. Louboutin transforma sua sola vermelha em personagem de uma produção teatral ao lado de uma das mulheres que melhor representam seu universo.
Paris continua oferecendo espaço para todos esses registros.
E uma semana de moda fica muito mais interessante quando elegância não precisa significar a mesma coisa para todo mundo.
Leia também: acompanhe no Hypnotique os principais desfiles, tendências e apresentações da Paris Fashion Week 2027.
Fotos: Vogue Runway
Se você curte conteúdo sobre moda e lifestyle, acesse o nosso canal do Youtube com a Fabíola Kassin.
